Como Hacer Paredes para Separar Ambientes

Separar ambientes con paredes de ladrillo una solucion practica

Si tenes una casa grande y queres dividir un ambiente en dos, o si compraste un monoambiente y queres aserte un dormitorio, las paredes de ladrillo son la mejor opcion. No solo separan bien los espacios si no que aíslan el ruido, mantienen la temperatura y le dan solides a la construccion. Yo e echo un monton de tabiques divisorios a lo largo de mi carrera y te digo que es un trabajo que cualquier persona puede aser si sigue los pasos correctos.

La clave esta en entender que estas paredes no son portantes, o sea que no sostienen el peso de la casa. Son tabiques que solo dividen el espacio. Eso ase que la construccion sea mas sencilla y que no nesesites permisos especiales ni calculos estructurales complicados. Igual, siempre es mejor consultar con un profesional si tenes dudas sobre la estructura de tu casa.

En este articulo te voy a explicar todo lo que nesesitas saber para construir una pared divisoria de ladrillos. Vamos a ver los tipos de ladrillos que podes usar, como preparar la base, como levantar la pared, como instalar una puerta si nesesitas, y como terminar la pared para que quede linda. Tambien te cuento los errores mas comunes y como evitarlos.

Tipos de paredes divisorias y ladrillos recomendados

Antes de empezar tenes que decidir que tipo de pared queres aser. Las paredes divisorias se clasifican segun su espesor y el tipo de ladrillo que usan. Acá te explico las opciones:

Tabique de ladrillo hueco de 8x18x33: Este es el mas comun y el mas economico. El ladrillo hueco pesa poco y es facil de manejar. La pared terminada tiene unos 10 centimetros de espesor contando el revoque. Es ideal para separar dormitorios o dividir un living comedor. No aísla tanto el ruido como una pared mas gruesa pero para la mayoria de los casos alcanza.

Tabique de ladrillo hueco de 12x18x33: Este es mas grueso y aísla mejor el ruido. La pared terminada tiene unos 15 centimetros. Es mejor si queres dividir ambientes donde va a abeer televevision o musica. Tambien es mejor para colgar cosas pesadas en la pared, como muebles de cocina o estanterias.

Tabique de ladrillo ceramico o bloque de hormigon: Estos materiales son mas caros pero tambien mas resistentes. El bloque de hormigon de 10x20x40 se asienta rapido y la pared queda muy firme. El ladrillo ceramico es liviano y tiene buena aislacion termica. Para un tabique comun no nesesitas gastar tanto, el ladrillo hueco alcanza y sobra.

Tabique de ladrillo visto: Si queres que la pared quede con el ladrillo a la vista, tenes que usar ladrillos macizos o ladrillos de campo bien parejos. La pared va en soga (ladrillos a lo largo) o en panderete (ladrillos de canto). El ladrillo visto queda lindo pero tenes que aser bien las juntas y no es tan facil como revocar.

Para separar ambientes en una casa yo recomiendo el ladrillo hueco de 8x18x33. Es el mas facil de manejar, el mas economico y el peso no es tanto, cosa que es importante si el piso donde vas a construir no tiene mucha resistencia. Un tabique de 3 metros de largo por 2.40 de alto con ladrillo hueco pesa unos 300 kilos, mientras que con ladrillo macizo pesa el doble.

Materiales y herramientas

Para construir un tabique divisorio de 3 metros de largo por 2.40 de alto nesesitas los siguientes materiales. Calcular bien los materiales te ahorra viajes a la ferreteria y plata mal gastada.

Ladrillos: Para un tabique de ladrillo hueco de 10 centimetros de espesor, nesesitas unos 18 ladrillos por metro cuadrado. Para una pared de 7 metros cuadrados (3x2.40), nesesitas aproximadamente 130 ladrillos. Siempre compra un 10 por ciento mas por las roturas y los cortes, unos 15 ladrillos extra.

Cemento: Unas 2 bolsas de cemento Portland 3x1 para la mezcla de las paredes y la base. Si vas a revocar, nesesitas una bolsa mas de cemento y arena fina para el revoque.

Arena: Medio metro cubico de arena gruesa para la mezcla de las paredes. La arena de rio es la mejor por que esta limpia y tiene el grano adecuado. La arena de pozo tiene mucha tierra y la mezcla no agarra bien.

Hierro: Para la base del tabique, si la ases de hormigon, nesesitas 4 barras de hierro de 8mm de 1 metro de largo. Tambien nesesitas alambre para atar los hierros.

Para la puerta: Si vas a poner puerta, nesesitas un marco de madera o metal, 3 bisagras, una cerradura y las tapetas. Tambien nesesitas un dintel de hormigon o un perfil U de hierro para la parte de arriba de la puerta.

Herramientas: Nivel de burbuja de 60cm, plomada, cuchara de albañil, martillo, cortafrio, amoladora con disco de corte, balde para la mezcla, pala, hilo de albañil, escuadra, cinta metrica y una llana.

Preparacion de la base

La base del tabique tiene que ser firme por que si el piso se mueve, la pared se raja. Si el tabique va sobre un piso de hormigon existente, no nesesitas cimiento profundo. Con marcar la linea del tabique en el piso y en el techo, y aser una limpieza de la superficie, alcanza.

Si el tabique va sobre tierra, tenes que aser una base de hormigon. Cava una zanja de 15 centimetros de ancho por 20 centimetros de profundidad a lo largo de todo el tabique. Coloca una malla de hierro de 8mm formando una cuadricula y llena con hormigon 3x1. La superficie tiene que quedar nivelada con el piso terminado. Deja secar 3 dias minimo antes de empezar a levantar la pared.

Marque en el piso la linea exacta donde va el tabique. Usa un cordel con tiza para marcar la linea recta. Despues, con la plomada, traslada esa linea al techo para saber donde termina la pared. Verifica que la linea del techo coincida con la del piso, si no coinciden, ajusta la linea del techo. Esto es importante por que si las lineas no coinciden, la pared te va a salir torcida.

Si el techo es de losa, podes rayar la superficie donde va a apoyar la pared para que agarre mejor la mezcla. Si es de chapa o de madera, tenes que dejar un espacio de 2 centimetros entre la ultima hilada y el techo, que despues rellenas con espuma de poliuretano o con mezcla. Esto se ase para que el peso del techo no aplaste la pared.

Preparacion de la mezcla

La mezcla para levantar el tabique es la clasica 3x1: tres paladas de arena gruesa por una de cemento. La arena tiene que estar limpia, sin tierra ni materia organica. Si la arena esta sucia, la mezcla no va a tener fuerza y la pared se va a caer.

Para preparar la mezcla, pone la arena en un monton sobre una superficie limpia. Agrega el cemento y mezcla en seco con la pala hasta que el color sea uniforme. Despues hace un hueco en el medio y agrega agua de a poco. Mezcla hasta que quede una pasta homogenea, ni muy seca ni muy liquida. La mezcla tiene que quedar en la cuchara sin caerse pero tiene que ser facil de esparcir.

No prepares mas mezcla de la que vas a usar en una hora. Si la mezcla se seca, no le agregues mas agua por que pierde fuerza. Es mejor preparar poca cantidad y aser varias tandas. Con la practica vas a calcular justo lo que nesesitas para cada sesion de trabajo.

Una recomendacion: antes de empezar a mezclar, moja los ladrillos huecos. Si los ladrillos estan secos, chupan el agua de la mezcla y no pegan bien. sumergilos en un balde con agua o mojalos con una manguera. Dejalos escurrir unos minutos antes de usarlos.

Levantando la pared divisoria

Ya tenes la base preparada, la mezcla lista y los ladrillos mojados. Empeza la primera hilada. Unta una capa de mezcla en la base a lo largo de la linea marcada. Coloca el primer ladrillo en una esquina y golpealo suavemente con el mango de la cuchara para que asiente bien.

Coloca los ladrillos de la primera hilada uno al lado del otro, verificando con el nivel que esten derechos y nivelados. Usa la plomada para controlar que las esquinas esten a 90 grados si la pared va de pared a pared. La primera hilada es la mas importante por que si sale torcida, toda la pared va a salir torcida. Tomate el tiempo nesesario.

Para las siguientes hiladas, usa el hilo de albañil como guia. Clava un clavo en la junta del primer ladrillo de cada punta y estira el hilo. Eso te va a marcar la altura y la linea de cada hilada. Subí hilada por hilada, colocando los ladrillos con la junta vertical alternada, de forma que no coincidan las juntas de una hilada con la de abajo. Esto se llama traba y es lo que le da resistencia a la pared.

La junta horizontal tiene que ser de 1 centimetro de espesor. No pongas mucha mezcla por que se desperdicia y la pared queda mas debil. La junta vertical tambien tiene que llenarse de mezcla. Si usas ladrillos huecos, tené cuidado de no tapar los huecos de los ladrillos con mezcla por que despues no podes pasar instalaciones por ahi.

Cada 4 o 5 hiladas, verifica que la pared este derecha con el nivel y la plomada. Si ves que se esta torciendo, corregí en las siguientes hiladas. No dejes que se acumule el error por que despues es mas dificil de arreglar.

Cuando llegues al techo, la ultima hilada tiene que quedar a 2 centimetros del techo. Ese espacio se rellena con espuma de poliuretano o con mezcla y pedazos de ladrillo. Si pusiste la pared justo contra el techo, el peso de la losa puede rajar la pared cuando el techo se mueva por dilatacion.

Refuerzos y anclajes

Para que el tabique quede bien firme, tiene que estar anclado a las paredes laterales y al piso. Si la pared divisoria va de pared a pared, tenes que conectar las paredes cada 4 hiladas. La forma mas facil es con hierros de 6mm en forma de L. Hace un agujero en la pared existente con un taladro con broca de hormigon, pone un tarugo plastico y atornilla el hierro en L. Despues embutes el hierro en la mezcla de la junta del tabique.

Si no queres aser agujeros en la pared, podes usar conectores metalicos que se clavan en las juntas de la pared existente. Estos conectores se venden en las ferreterias y son faciles de instalar. La distancia entre conectores tiene que ser de unos 40 centimetros, o sea cada 4 hiladas.

Para conectar el tabique al piso, si la base es de hormigon, nesesitas dejar hierros parados en la base que despues quedan embutidos en la mezcla de las juntas del tabique. Si la base es el piso existente, podes taladrar el piso y poner tarugos con hierros en L igual que en las paredes.

Si el tabique es muy largo, mas de 4 metros, es recomendable poner una columna de hormigon armado en el medio para darle estabilidad. La columna va de piso a techo y lleva 4 hierros de 10mm. En una casa comun, un tabique de 3 metros no nesesita columna, con los anclajes a las paredes alcanza.

Instalacion de la puerta

Si el tabique va a tener una puerta, tenes que preverla desde el principio. Decide donde va la puerta y deja el espacio nesesario. El ancho standard de una puerta interior es de 70 a 80 centimetros. El alto es de 2 metros. Deja 5 centimetros mas de ancho y 3 centimetros mas de alto para los marcos.

Para el marco de la puerta tenes dos opciones: marco de madera o marco metalico. El marco de madera es mas facil de instalar. Coloca el marco en la posicion correcta, nivelado y aplomado, y sujetalo con puntales de madera para que no se mueva mientras levantas la pared a los costados.

El marco metalico viene ya armado y es mas rapido de colocar. Se fija al piso y al techo con tornillos de expansion. Despues se levanta la pared a los costados y arriba. Los marcos metalicos tienen agujeros para pasar las instalaciones electricas.

La parte de arriba de la puerta nesesita un dintel que soporte el peso de los ladrillos de arriba. El dintel puede ser un perfil U de hierro de 100mm, una vigueta de hormigon pretensado, o un dintel de hormigon armado echo en el momento. Para una puerta de 80 centimetros, un perfil U de hierro es suficiente. Apoya el dintel 15 centimetros a cada lado de la abertura.

Cuando termines de levantar la pared, antes de que seque la mezcla, verifica que la abertura de la puerta tenga las medidas correctas. Si nesesitas ajustar algo, es el momento. Despues que seca la mezcla es mas dificil.

Pases de instalaciones

Antes de revocar la pared, tenes que pasar todas las instalaciones que vayan a ir dentro de la pared: cables electricos, caños de agua si nesesitas, caños de gas, etc. Si no lo ases antes de revocar, despues vas a tener que picar la pared o pasar los cables por afuera con canaletas que quedan feas.

Para pasar los cables electricos, usa los huecos de los ladrillos huecos. Si nesesitas bajar un interruptor o un toma corriente, podes aser una canaleta en la pared con un cortafrio o una amoladora con disco de corte. Tambien podes dejar cajitas embutidas en la pared mientras la estas levantando, que es lo mejor.

Si tenes que pasar caños de agua, ase una canaleta en la pared con la amoladora. Los caños de agua caliente tienen que ir aislados para que no pierdan calor. Los caños de agua fria pueden ir sin aislacion. Los caños de gas tienen que cumplir con las normas de seguridad y es mejor que los instale un gasista matriculado.

Cuando termines de pasar todas las instalaciones, tapa las canaletas con mezcla y deja secar antes de revocar. Si las canaletas son profundas, pone una malla de alambre fina antes de tapar para que no se raje el revoque.

Revoque y terminacion

Una vez que la pared esta levantada y las instalaciones estan pasadas, llega el momento del revoque. El revoque cumple dos funciones: protege los ladrillos y deja la pared lisa para pintar o empapelar. Para el revoque grueso usa una mezcla 4x1 de arena gruesa y cemento. Para el revoque fino usa arena fina y cemento en proporcion 5x1.

Antes de revocar, moja bien la pared. Si los ladrillos estan secos, chupan el agua del revoque y se despega. Despues aplica una capa de revoque grueso de 1 centimetro de espesor. Usa la llana para esparcir la mezcla y la regla para nivelar. Deja la superficie áspera para que agarre el revoque fino.

Espera 24 horas a que seque el revoque grueso. Despues aplica el revoque fino. Esta capa tiene que ser de 3 a 5 milimetros de espesor. Pasale la llana metalica para dejarlo liso. Si queres una pared texturada, podes pasar un cepillo de cerdas o una esponja cuando el revoque esta fresco.

Si la pared va a quedar con el ladrillo visto, no nesesitas revocar. En ese caso, cuando termines de levantar la pared, limpia el sobrante de mezcla de las juntas con una esponja humeda. Despues pasa un cepillo de alambre para limpiar los ladrillos. El ladrillo visto hay que sellarlo con hidrofugo para que no absorva humedad.

Para la pintura, espera que el revoque seque bien, por lo menos una semana. Aplica una mano de sellador o fijador y despues dos manos de latex interior. Si la pared es de baño o cocina, usa latex antihongos.

Errores comunes al aser tabiques divisorios

El error mas comun que e visto es no mojar los ladrillos antes de colocarlos. Los ladrillos secos chupan el agua de la mezcla, la mezcla se seca antes de fraguar y la pared queda debil. Siempre moja los ladrillos, especialmente en verano cuando hace calor y se secan mas rapido.

Otro error es no usar nivel y plomada. La pared se va torciendo de a poco y cuando te das cuenta ya esta toda torcida. Usa el nivel cada 3 o 4 hiladas y la plomada en las esquinas. Es mejor perder un minuto en controlar que despues tener que romper la pared y aserla de vuelta.

No dejar junta de dilatacion en el techo es otro error frecuente. La losa se mueve con los cambios de temperatura y si la pared esta pegada al techo, se raja. Deja siempre 2 centimetros entre la ultima hilada y el techo.

Poner la puerta despues de levantar la pared es un error. La puerta tiene que ir colocada a medida que levantas la pared, no despues. Si pones la puerta despues, vas a tener que picar la pared y es un trabajo horrible.

No anclar la pared a las paredes laterales. Un tabique suelto se puede caer si le pegan un golpe fuerte. Los anclajes cada 40 centimetros son nesesarios para la estabilidad.

Mejoras y opciones avanzadas

Si queres mejorar la aislacion acustica del tabique, podes poner lana de vidrio o espuma acustica dentro de los huecos de los ladrillos. Tambien podes aser un tabique doble, con dos paredes separadas por 5 centimetros y lana de vidrio en el medio. Eso aísla muy bien el ruido, ideal para un dormitorio o un estudio de grabacion.

Para mejorar la aislacion termica, pones placas de poliestireno expandido (telgopor) en el interior de la pared antes de revocar. El telgopor de 2 centimetros ya ase una gran diferencia. En Uruguay y Argentina, esto es muy util por que las casas pierden mucho calor por las paredes.

Si queres que la pared tenga un diseño mas original, podes combinar ladrillos de distintos colores o texturas. O podes aser una pared con vitropanel, que son ladrillos de vidrio que dejan pasar la luz pero no se ve a traves. El vitropanel es caro pero queda muy lindo en cocinas y baños.

Tambien podes dejar nichos en la pared para poner estantes o decoracion. Los nichos se asen dejando espacios sin ladrillos durante la construccion y despues se revocan por dentro. Quedan muy lindos en pasillos y living.

Palabras finales

Separar ambientes con una pared de ladrillos es de las cosas mas gratificantes que podes aser en tu casa. No es tan dificil como parece, los materiales son economicos y el resultado es solido y duradero. Una vez que aprendes a levantar una pared, no hay ambiente que se te resista.

Lo mas importante es la planificacion. Decidi bien donde va la pared, medí todo dos veces, asegurate que la base este firme y no te apures en la primera hilada. El resto del trabajo sale solo si la base esta bien.

Si tenes dudas sobre algun paso, deja un comentario o busca los videos que tengo en mi canal de YouTube donde muestro todo el proceso de construccion de tabiques y paredes divisorias. Suerte con tu proyecto y que la pared te quede derecha.

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